мои путевые записки

Tabbles

2009-12-01T00:01:00.000+03:00

На правах благодарности
Пролистывая один очень популярный блог, наткнулся на интересную софтину — Tabbles. Эта штука позволит вам навесить на ваши папки и файлы любое количество тэгов, т. е. ярлыков. Но это ещё не все — вы сможете их комбинировать. Например всем своим фоткам присваиваете тэги года, месяца, кто изображен и что изображено. А потом легко отбираете фоты, например 2007 год + Петя + пьянка и… все кривые рожи Пети с пьянок за 2007 год собраны в одном месте. Но и это ещё не всё! Для блоггеров бизнес-эдишен этой вундер-проги достается совершенно бесплатно — достаточно написать разработчикам, рассказать о своём блоге и они вышлют вам серийник. Не верите — проверьте!

San Marino — первые шаги

2009-02-12T15:42:00.001+03:00

Предыдущим постом я закончил с Римини, следующая остановка — Сан-Марино.

Как известно из курса географии — Светлейшая республика Сан-Марино независимое государство, хоть и находится целиком в горах на территории Италии. Её независимость тянется с тех пор, как любой мало—мальски приличный город в Италии объявлял себя республикой, королевством или княжеством, на худой конец.

Сан-Маринцы ещё в четвёртом веке объявили себя республикой и считают себя самой старейшее республикой на Земле. Залогом их независимости на протяжении неспокойных веков служила неприступность замков, возведенных в крутых горах и добротная выучка арбалетчиков, защищавших эти стены. Впрочем, во время второй мировой войны их на пару недель всё-таки оккупировали.

В наши дни гражданство Сан-Марино имеют около 30 тысяч человек. Основным доходом страны является свободная экономическая зона с очень низким уровнем налогообложения.

Ввиду своего высокогорного местоположения, добраться до государства можно только автобусом или автомобилем. Посадка на рейсовый автобус до Сан-Марино сродни посадки в наши автобусы в час-пик. Слишком много желающих закупиться дешёвыми товарами.

Весь путь занимает 45 минут, во время которого можно изучить буклет, заблаговременно взятый в туристическом центре информации. Однако уже при выходе на остановке дух захватывает от открывшейся красотищи. Ниже выкладываю панорамы с места автобусной парковки (внимание — большой объем по ссылкам).

Fontana 4 Cavalli

2009-02-10T14:16:00.001+03:00

Я было планировал завершить свои фото-зарисовки о городе Римини, как в дальнем углу карточки нашлись RAWки с Fontana 4 Cavalli.

Каждый день мы проезжали мимо парка им. Фредерико Феллини и смотрели на фонтан «Четырёх коней», но только в последний солнечный денёк вышли и прогулялись до него.

Большая часть парка была перекрыта для международных соревнований велосипедистов, в округе в национальных спортивных костюмах прогуливались представители всех континентов.

Здесь я решил поэкспериментировать и щелках фонтан в разных режимах, а затем уже при постобработке пытался проиграться с ползунками.

По моему вышло как то не очень. Вот несколько чёрно-белых пресетов.

А это – без обработки, только Auto Tone в Lightroom.

Spiaggia di Rimini

2009-02-06T11:56:00.002+03:00

Пляжный сезон в Римини закрывается 30 сентября, поэтому теоретически мы укладывались по срокам. Но аномальное похолодание за неделю до нашего приезда скорректировало планы и мы появились на пляже, когда сезон был уже закрыт.

Закинув сумки мы рванули на пляж. Наступавшие сумерки и ветер подсказали нам, что рассчитывать на купание не надо.

Риминские пляжи цивилизованные и благоустроенные – на входе целый комплекс построек. Переодевалки, кладовки, туалеты, барные стойки, детские площадки и много всякого другого.

Зонтики (крепления для зонтов) установлены в геометрически правильной форме, напоминая военные колонны на параде.

Изредка в морскую даль уходят мостки, позволяя не преодолевать пешим по воде длительное мелководье. Да, через несколько дней, в солнечную погоду мы все таки выбрались и окунулись в воды Адриатического моря.

У входа на пляжи вывешены разнообразные флаги – от соседской Германии до далёкой Бразилии. Стяга Отчизны я не обнаружил.

Перед отъездом мы заглянули на пляж, что бы запечатлеть последние кадры – зонты и другие конструкции с пляжа уже демонтировали, зато возводились противо-песчаные стены.

Жаль, отпуск заканчивался.

Piazza Cavour

2009-02-02T13:33:00.001+03:00

Piazza Cavour – вторая площадь Римини. В ночной прогулке мы её уже посещали и на ней был уличный концерт. При свете дня ее удалось рассмотреть получше.

Прямо скажем, не велика, по периметру со всех сторон окружена дворцами. Я не большой любитель запоминать их названия – их можно найти и в интернете.

Меня больше привлекала скульптура папы в центре. Это – Папа Павел Пятый. Он обладал активной политической позицией.

Так например, подверг Венецию интердикту - полное либо частичное (без отлучения от Церкви) временное запрещение совершения богослужений и церковных обрядов. Что по тем временам дело серьезное.

Он же осудил труд Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер» и по его инициативе был начат также инквизиционный процесс против Галилео Галилея.

Вторая скульптурная композиция – фонтан «Пинья» (Шишка). На мой плебейский вкус ни чем ни примечателен, однако очень понравился Леонардо Да Винчи. На фонтане высечены его слова о том, что из струй воды, падающих по-разному, можно составить гармонию, которую он, Леонардо, увидел в Римини 8 августа 1502 года.

В завершении - вот такой чудесный Лев, охраняющий один из входов дворца.

Tempio Malatestiano

2008-12-26T10:50:00.002+03:00

Давно я не писал, всё как-то времени нет. Поэтому коротко выкладывю фотографии Храма Малатесты.

Центральный собор Римини. Собор был построен вокруг древней готической церкви Сан-Франческо, изменив основные структуры церкви. Храм Малатеста - это один самых красивых примеров архитектуры Возрождения в Италии. Наружная часть постройки это работа Леон Баттиста Альберти, а внутренняя часть - Матгео Де Пасти, в архитектурном плане, и Агостино ди Дуччо в изготовлении украшений и барельефов боковых капелл.

Ariminum

2008-10-14T15:56:00.001+04:00

Каждый раз наделав в отпуске фотографий и начав их разбирать неумолимо тянет покопаться, что же это на них изображено. Конечно, я не претендую на полноту и абсолютную достоверность, однако надеюсь что Вам понравится.

Историческая справка: в 268 до н.э. римляне основали в устье реки Ариминус (современная Мареккья) свою колонию, которая должна была служить опорным пунктом против вторжений галлов, а также плацдармом для завоевания Паданской равнины. Колония получила название Ариминум (Ariminum), вероятно по названию реки.

К ранним памятникам относятся античные ворота Монтанара, которые были построены во времена Силлы, во II в. до н.э.; это были одни из четырех ворот (вместе с Romana, Gallica и Marina) города Ariminum.

С 1400 по 1809 гг. Ворота были единственным входом в город со стороны гор и состояли они из двух арок. Стояли они в конце старинной Cardine Massimo, нынешней via Garibaldi. Ворота были наполовину разрушены во время войны в 1943 г. Одна оставшаяся в целости арка была восстановлена, укреплена металлическими элементами и поставлена во дворике Епископства Римини, около Храма Малатеста (Tempio Malatestiano).

Спустя почти 60 лет, в 2003 г. начаты работы по установке ворот на их первоначальное место. Операция по перемещению на улицу via Garibaldi проводилась путем разборки ворот камень за камнем и чистки каждого из них. В результате этой сложной операции старинные ворота римской республиканской эпохи снова стали символом въезда в город со стороны гор, подняв тем самым значение старинного предместья Borgo Sant'Andrea.

Ариминум стал важным транспортным пунктам, связывавшим Центральную и Северную Италию. Здесь сходились три важных римских дороги: Via Flaminia, начинавшаяся у ворот Рима; Via Aemilia, шедшая дальше на север к городу Плацентия (современный Пьяченца); Via Popilia-Annia, продолжавшая Via Flaminia в северо-восточном направлении через Равенну, Патавию (современная Падуя) к Тергесту (современный Триест). Также здесь находился порт, через который шла морская и речная торговля.

Ариминум участвовал в гражданских войнах, поддерживая сначала Гая Мария, а потом Гая Юлия Цезаря. Цезарь, приняв ключевое решение о походе на Рим на берегу протекающей к северу от Римини реки Рубикон, именно здесь, на Форуме Ариминума обратился к войскам с требованием о поддержке его решения, даже сохранилась трибуна, с которой он вещал

И сам Цезарь стоит на площади, где ранее располагался Форум:

В первые века нашей эры Ариминум пользовался вниманием многих императоров, о чем свидетельствует ряд сохранившихся до наших дней памятников, в частности арка Августа, мост Тиберия, театр и амфитеатр.

Триумфальная арка Августа – символ города. Она была построена в 27 году в честь Цезаря Октавиана Августа на точке пересечения via Flaminia и Via Emilia – тех самых важнейших дорог империи.

Высота арки 9,92 м, ширина 8,45 м, толщина 4,10 м. В четырех медальонах арки изображены четыре божества: Юпитер, Нептун, Аполлон, сын Юпитера, Минерва. С обеих сторон Арки установлены головы двух быков, символизирующих Римини как колонию Рима. По традиции в античные времена на вершине Арки стояла мраморная квадрига, которой управлял император Август.

Некогда Арка служила воротами города, от нее в обе стороны шли городские стены. В средневековье верхняя часть Арки, называемой тогда Золотыми воротами, была снята; теперешнее ее увенчание зубцами было сделано в X веке. Арка Августа была недавно полностью отреставрирована.

Мост Тиберия над рекой Мареккья – величественное произведение строительного искусства римской эпохи. Ему 2000 лет от роду, но по мосту до сих пор ездят машины. Камни несут отпечаток времён, но стоят крепко.

Его сооружение было начато в 14 г. н.э. по приказу императора Августа, а закончено при его преемнике Тиберии в 21 г. н.э. Построенный из истрийского камня, мост своими пятью арками опирается на массивные пилоны, формирующие единый фундамент. Такое инженерное решение придает мосту необычайную устойчивость и свидетельствует о высокой технической грамотности римлян.

Что касается театра и амфитеатра – то до них у меня дойти не сложилось.

P.S. Использовал материалы сайтов Wikipedia и Вместе по всему миру.

Rimini. Notte

2008-10-08T09:00:00.000+04:00

Продолжаем наше увлекательное путешествие по Италии, движемся от общего к более частному. По приезду - заселяемся в гостиницу, переодеваемся и идем на пляж, «пощупать воду». Вода тёплая, однако ветер холодный и ни одного купающегося на всём протяжении 15-ти километров пляжа.

Прогулявшись вдоль берега, возвращаемся на отвратительный ужин в отель.
Теперь можно прокатится в центр и осмотреть достопримечательности, несмотря на то, что на город спустилась ночь.

Просмотреть увеличенную карту

Автобус нас высадил на пустынной площади, вокруг ни души. Для первой вылазки в незнакомый город это напрягало. Кроме церквы – ничего примечательного.

Оглядевшись вокруг, решили идти на свет.

На Via 4 Novembre было уже оживленное движение людей, стало ясно, что с ночной жизнью в Римини всё в порядке.

В соседнем квартале возвышается недостроенный Храм Malatesta. В своё время он задумывался как самая большая церковь, но получилась «всего лишь пятой»

В том месте, где Via 4 Novembre выходит на Piazza Tre Martiri (Площадь трех мученников) стоит трибуна, по преданию именно стоя за ней Гай Юлий Цезарь приветствовал римские легионы, перешедшие Рубикон.

Кстати, памятник цезарю установлен там же на площади. Однако, площадь носит имя не цезаря, а Piazza Tre Martiri (Площадь трёх мучеников) – в память о трех молодых партизанах, замученных во время войны — Марио Каппелли, Луиджи Николо, Аделио Пальярани.

Если повернуть на лево, то там обнаружим Часовню Святого Антония — интересный памятник аритектуры, построенный в 1678 году.

Справа же с художественно оформленной подсветкой – часовая башня, построенная 1562 году. В 1750 году Д.Карини украсил башню "Вечным астрологическим календарем"

Мы сворачиваем на лево и идем по Corso d’Augusto – дорога Августа. Великий Император построил дорогу Августа от Рима до Ариминума (Ariminum) (это древнеримское название Римини). Через десять минут мы достигаем одной из главных достопримечательностей – Арки Августа, с которой начиналась одноименная дорога на Рим.

Здесь поворачиваем и идем обратно, через всю ту же Piazza Tre Martiri

По проспекту Августа доходим до Piazza Cavour (Площадь Кавур). Это вторая историческая доминанта города.

Тут вам и фонтан «Шишка», очень понравившийся Леонардо да Винчи, о чём гласит надпись.

В центре восседает Римский Папа Pavel V, который осудил научный труд Николая Коперника и начал также инквизиционный процесс против Галилео Галилея.

На самой площади в столь поздний субботний час какие-то весёлые музыканты давали свой концерт.

Но наши силы, подорванные долгими рабочими неделями, трёхчасовым перелётом и разницей во времени были на исходе и мы направились в сторону автобуса

До новых встреч. Suis quaeque temporibus

Про машинки и чуть-чуть про велосипеды и водные трамвайчики

2008-10-03T12:00:00.001+04:00

Как я написал ранее – за руль ни рукой и ни на гой по педалям. Однако рассматривать машинки на дорогах и улочках басурманских городов для меня милое дело. Несомненно, Италия имеет отличительные черты своей автомобилизации.

Первое, что сразу бросается в глаза– подавляющее число автомобилей это хэтчбэки, процентов эдак 98… Вот, к примеру реликт из 80х – SAAB.

Второй тренд – минимализм. Узкие старинные улочки тысячелетних городков привыкли больше к цокоту копыт и скрипу повозок, чем рёву двигателей внутреннего сгорания. От того и узки и принимают только маленькие машинки. Вероятно, Италия самый главный потребитель Смартов, причём многие из них несут служебные функции, судя по обилию рекламно-расписанных машинок:

Новомодных жуков (пикантная деталь – снято на улице рядом с отелем, а номер сан-маринский):

У меня минихобби в рамках увлечения путешествиями – фотографировать mini. Но в Римини их так много, что счёл это бесполезным. Покажу только машинку какого-то фаната Apple:

Третье, итальянцы бережно относятся к своим великовозрастным машинкам. И если горбатые запорожцы у нас можно найти разве что только в каком-нибудь тёмном дворе, ржавеющими и разлагающимися, то апенинцы лихо выкручивают на них – как вам такой FIAT?

А вот Фольксваген цвета россо, как будто только с конвейера сошёл, хотя если присмотреться к номерному знаку, то станет ясно, что авто приобрело своего хозяина до образования Евросоюза:

Но итальянцы были бы не итальянцы, если бы не любили шикарные машины. Вот посмотрите – уютный жёлтый фургончик с трогательным бантиком по соседству с кабриолетом BMW в Равенне:

А вот на узких переулках Сан-Марино затаилась красавица Лянча (Lancia) – национальный люксовый бренд:

Не машиной единой жив итальянский человек. Если Барселона – город мотороллеров, сеньор, сеньорита или сеньора на велосипеде – самое обыденное зрелище в итальянских городках.

Ну и конечно невозможно не упомянуть город, где нет ни одной машины (в этом я преувеличиваю) – Венеция. Там общественный и частный транспорт – водный:

До новых встреч.

Без автомобиля в Римини в частности и Италии вообще

2008-10-01T17:31:00.001+04:00

Являясь человеком абсолютно бесправным (не имеющим прав на вождение автомобиля) важнейшим аспектом для меня является общественный транспорт как средство передвижения по городу и между ними. Поэтому перед поездкой я уделил изучению данного вопроса изрядное количество времен.

4.1. В Римини (и Ричоне) по городу ходят автобусы и троллейбусы. Оба вида одинаково окрашены в оранжевый цвет, имеют идентичную нумерацию и маршруты. Перед поездкой я безутешно обшарил интернеты на предмет карты маршрутов, но не нашёл. В Италии карту города с автобусами я позаимствовал у гида, а по приезду мне сразу попался сайт, где удачно выложены pdf с маршрутами - www.info-alberghi.com/ing/trasporti.php

Для туристов пущено два удобных маршрута вдоль берега - № 4 на севере и № 11 на юге. Нумерация идет от центра Римини.

Стоимость билетов:

внутригородской билет – 1 евро на 90 минут. У водителя такой билет стоит 1,5 евро, а если покупать блок из 10 билетов, то вам он обойдется всего в 8 евро. Зона действия билета указана на его обратной стороне. Единственный раз я встретил контролеров как раз сразу, после окончания такой зоны;
пригородные – 1,5 евро на 120 минут. У водителя такой билет стоит уже 2 евро. По этому билету вы как раз можете доехать от Римини до Ричоне.

Пример расписания, 25 остановка 11 автобуса в сторону центра:

4.2 Междугородние (и даже международные) автобусы. От вокзала (остановка ,№ 4) отправляются автобусы в окрестные города и страны. Карту можно посмотреть там же. Для примера, поездка в Сан-Марино обошлась в 7.40 евро в оба конца, по времени – 45 минут в одну сторону. Следует учесть, что данное направление пользуется популярностью для шопинга (в Сан-Марино нет многих пошлин, поэтому товары дешевле) и автобусы приходится брать штурмом, как в самый плотный час-пик, хотя одновременно ходит 2-3 автобуса.

4.3. Железнодорожный транспорт, а попросту паровозики. На чудесном сайте trenitalia.com легко и непринужденно можно спланировать свою поездку между любыми городами Италии. У них существует до десятка различных категорий поездов. Для примера, приведу табличку со стоимостью дороги от Римини до Болоньи (она у них крупный транспортный узел):

Категория	I класс, евро	II класс, евро	Время, мин
Eurostrar	21.00	15.00	55
Inter City Plus	15.00	11.50	69
Inter City Trains	17.00	13.50	76
Regionale	10.00	6.65	85
Espresso Trains	нет	9.65	70
InterRegionale	нет	6.65	92
Regionale Veloce	10.40	6.65	89
InterCityNotte

На поездах мы ездили в Равенну (Regionale, 7.60 евро туда-обратно) и в Венецию на прямом Intercity 21 евро + 3 евро за место туда и прямой же InterCityNotte обратно за 17 евро. Нюанс – в Венеции два ж/д вокзала: Mestre (материковая станция) и Santa Lucia (исторический центр).

4.4 Вообще-то пользоваться такси я не планировал, однако приехав из Венеции в полвторого ночи обнаружил, что придется. Из интерентов знал, что такси едет по счетчику, в который при пасадке уже включена цена самой посадки и возвращения такси обратно на стоянку. Я озвучил пункт назначения – 25 остановка , мне сразу же сказали цену – 16 евро. Расстояние порядка 10 км. Счетчик начал отсчет с 8 евро, а закончил на 16.25, так что у местных водил глаз намётан.

Если было полезно, просто напишите Спасибо.

Италия. Римини. Отель Navona

2008-09-29T18:40:00.002+04:00

Итак, 20-27 сентября я отдыхал в Италии, город (фанфары) - Римини. Для затраки – про прилёт и говно-отель. Итак.

0. Прелюдия. Еще в июне моя любимая половина отыскала сие спецпредложение – 18 тыс. рублей на двоих в конце сентября в Римини, полупансион, отлёт/прилёт – Санкт-Петербург . Из доступных отелей – только Navona ***. Вариант признали как лучше по цене/качество не будет, оплатили и стали собираться.

1. Перелёт складывался как нельзя удачно – приехали чуть ранее начала регистрации и оказались в первых рядах, быстро зарегистрировались, прошли паспортный контроль и сели в самолёт. Airbus 319 в свою очередь умудрился на прилететь в Италию на 25 минут раньше, поэтому пришлось подождать сопровождающего гида минут 30. Развоз по отелям имел такую особенность, что доставляют не к парадному входу, а на остановку автобуса, откуда следуя в указанном направлении находишь свой отель.

2. Отель Navona снаружи выглядел очень даже симпатично, в холле так же вызывал приятные ассоциации - даже симпатично, в холле так же вызывал приятные ассоциации – чисто, аккуратно. Это всё хорошее, что я могу сказать о нём.

Номера небольшие, с заметно обшарпанными стенами и потолком. В номере осталась третья кровать от предыдущих постояльцев. В сан-угле имелось в наличие: унитаз, биде, раковина и душ, причем зона душа ничем не огораживалась и при его принятии забрызгивалось всё помещение (крепление душа тоже отсутствовало). На второй или третий день к нам по-ошибке вломились постояльцы с этажа ниже, открыв дверь своим ключом.

За неделю нам ни разу не поменяли пастельное белье и полотенца, если уборщицы приходили, а мы были в номере, то позднее зайти они «забывали» зайти. Ну и конечно же своих соседей мы за неделю выучили по голосам, так как звукопроницаемость отеля отличная, а сразу за ним проходит железная дорога.

Весь персонал состоял из: Симпатичной молодой девушки-итальянки, работающей днем на reception; двух горничных-румынок, приветствующих с нами на русском; улыбчивого негра – ночной портье и сенегальской официантки Жюстин, которая материализовывалась исключительно в столовой.

Раз уж заговорил о еде. Её в Навоне два вида – завтрак и ужин. На завтрак – ломтик сыра, ломтик вар1ной колбасы, два куска белого хлеба, маргарин пакованный, фитюлька шоколадоподобной намазки, фитюлька клубничного или абрикосового джема, кофе или чай без ограничений, молоко тоже. Все это неизменно каждое утро. Хотя однажды маргарин был тухлым. Ужин более разнообразен – на первое макароны в различных вариациях (с томатом, в сливках с горохом и т.п.), один раз суп-концентрат. На второе рыба-мясо-кура с пересушенной картошкой фри (лучший вариант) с консервированной варёной морковкой (тиранам рекомендую взять на вооружение). Напитки – за отдельную плату. Ах да, десерт – консервированные фрукты.

Получилась много и ругательно. Однако повторюсь – ехали по спецпредложению и поэтому были готовы к такому отелю. Продолжение будет.

P.S. Даже флаг толком повесить не могут -

Azur - оазис в пустыне

2008-09-10T23:47:00.001+04:00

Если про поездку в Фивы я уже рассказывал, то сейчас расскажу про чудесный отель в Хургаде (а ещё точнее – в Макади Бэй), в котором я отдыхал.
Отель называется Club Azur – не путать с Royal Azur, который находится по соседству.

Дорога из аэропорта сначала идет через саму Хургаду, постоянно пересекая блокпосты, затем вырывается в пустыню, вокруг только грязно-серый песок и мусор, пока наконец не подъезжаем к воротам, охраняемым как посольство маленькой , но гордой республики.
Впрочем, за воротами все тот же песок, только мусору меньше, затем начинают попадаться куски привозного дерна, пальмы – задохлики и как-то постепенно-незаметно вокруг оказывается газон, с кустиками-пальмами и жизнь налаживается.

Собственно отель начинается с простого двухэтажного корпуса, в котором расположен рецепшен, главный и итальянский рестораны, дискотека и многие другие хозяйственные помещения. Здесь же стоят столики, кресла и диваны, на которых постоянно читает, пьет кофе, играет в карты и просто отдыхает народ. Здесь же туроператоры встречаются со своими туристами.

Выйдя во внутреннюю часть – взору открывается большой бассейн изогнутых форм, а по периметру территории – корпуса с номерами в два и три этажа.

Налево если свернуть – там будут сувенирные лавки и лавка кальянщика. Цены в лавках безбожные, а товар – бесполезный. Стоит посещать только от скуки.

За бассейном виднеется летний ресторан. Питание у нас было организовано так: утром завтрак в главном ресторане, обед – в летнем, продуваемом всеми ветрами с моря, а ужин – в главном или итальянском – по усмотрению.

На берегу расставлены традиционные египетские зонтики и топчаны. Так как мы были в самый Новый год, то вода была достаточно холодна (градусов 18 у берега), а загорать можно было только надежно закрывшись от ветра. Однако наслаждение греться на солнышке под пальмой в новогодние каникулы дорогого стоит. Можно даром было взять катамаран, а за плату - и серф с парусом.

Кстати сам Новый год отмечался в отдельном огромном шатре, места в котором надо было покупать заранее. Местные старались рассадить немцев к немцам, русских к русским. По периметру шатра стояли столы, ломившиеся от различных закусок, а на сцене в центре – различные развлекательные танцевально-песенные номера.

Когда надоедало валяться – можно было пройтись по берегу – понаблюдать за разной морской мелочью, полюбоваться волнами или по каменистой отмели дойти до кораллового рифа.

Вход в воду у него страшен, зато вода теплая – не менее 22 градусов, если купить маску в главном корпусе – то и рыбок можно насмотреться. Вообще , созерцание подводного мира Красного моря – ради этого стоит доехать до Египта.

Ну и еще немного фото:

Уголок любителей шахмат

Собиратели ракушек

Дорожки и цветные воротца в отеле

Небольшая пешеходная экскурсия по Кемеру для тех, кто никогда в нём не был, но собирается посетить.

2008-09-03T17:00:00.000+04:00

Что должен сделать человек, впервые оказавшись заграницей, в незнакомом городе, в первый же вечер? Конечно - заблудится! Что я собственно и сделал, выйдя вечерком погулять с подругой. Это меня научила перед поездкой хотя бы полглазком осматривать район предполагаемого отдыха и осмотра достопримечательностей.

Дабы закрыть тему Турции вообще, и Кемера в частности - проведу виртуальную экскурсию по городку. Начну , естественно от своего отельчика - Астория****. Уютный отель среднего размера, без своей территории (весь двор занимает бассейн) [1].

Выходим и поворачиваем к морю, по тихой улочке идем, пока не упираемся в пятизвёздный Famous Residence. Его огибаем слева и выходим к пляжу [2]. Если купаться - нам сюда, вечером сворачиваем на прогулочную тропу между пляжами и отелями. Тут встречаются либо кафешки, либо тур-лавки по продаже экскурсий. Постояльцы вытаскивают кресла на лужайки перед своими отелями и вальяжно попивают алкоголь или потягивают кальян (который предлагают раскурить через каждые пять шагов).

Доходим до площади, где расположено несколько пляжных диско-баров [3]. Вечером в каждый активно зазывают два-три знойных джигита, днем же здесь пляж близлежащих отелей. Продолжаем двигаться вдоль берега и выходим к порту. Отсюда отправляются днем экскурсии вдоль побережья, ночью - корабельные дискотеки, здесь же расположена самая большая дискотека Moonlight. Где-то с краю порта имеется минимаркет, где по низким ценам можно закупаться продуктами.

Пройдя мимо порта, выходим к мысу, на котором расположен «музей под открытым небом» [4]. В нем представлена мини-деревня, в которых жили турки, манекены изображают сцены из повседневной жизни, имеется экспозиция домашней утвари и кафе. Посещение музея в дневное время чревато солнечным перегревом.

От музея поворачиваем обратно и возвращаемся к Otopark'у [5]. Парк - небольшой сквер с мостиком и фонтанчиками. От него начинается главная торговая улица Лиман. Она достаточно широка, по ее середине стоят скамьи, а по бокам - всевозможные магазины и кафе. С наступлением темноты и до двух часов ночи здесь бурлит жизнь города, хозяева лавок зазывают клиентов, в самих лавках происходит оживленная торговля за каждую лиру. Интересная особенность - каждый продавец безошибочно определит твою национальность, обязательно укажет что пару лет жил в России, либо у него есть невеста, «которая живет на улице Зины Портновой», и поэтому для тебя он сделает самую хорошую скидку.

По улице мы доходим до Бульвара Ататюрка и поворачиваем на право [6]. Это главная транспортная артерия города, здесь ходят автобусы до Антальи и в другую сторону, здесь собраны самые дорогие и богатые магазины. Именно в этом районе я заблудился, забыв последовательность поворотов.

Если идем вправо, то через пятьсот метров выходим на центральную площадь города [7]. Здесь установлен памятник Мустафе Кемалю Ататюрку, о чем гласит надпись на турецком, английском, немецком и ... русском языках. Вообще, в Кемере отовсюду слышна русская речь и очень трудно не впасть в заблуждение, что находишься на российском черноморском побережье. Тут же на площади возвышается часовня, а ночью площадь подсвечивается наземными фонарями с зеленоватым оттенком.

От площади за 15 минут можно было вернуться обратно в гостиницу, однако под грузом впечатлений и из-за боязни запутаться вновь, мы пошли обратно тем же путем.

Римский подарок

2008-08-22T15:00:00.001+04:00

Итак, закончив с осмотром руин Перге, наш автобус покатил колёса в сторону Аспендоса. Эта сторона находилась по ту сторону Антальи, с ее смешными на тонких фундаментах домами (вот что бывает, когда цена на землю высчитывается из площади основания).

Дорога до достопримечательности заняла порядка сорока минут или часа. И вот римский амфитеатр предстал пред нами в своем величественном великолепии. Хочется сразу отметить, что Аспендос просто таки шикарно сохранился (ну и реставрировали его конечно).

В мире не существует подобного, так хорошо сохранившего сооружения. Его построили в 161-180 гг при Марке Аврелии. По периметру амфитеатра за последним рядом сидений устроена галерея из 59 арок. Амфитеатр так хорошо сохранился в том числе благодаря туркам-сельджукам: они пристроили к театру фасад в виде дворца, полностью сделав его закрытым.

История сохранила имя архитектора амфитеатра – Зенон. По легенде, царь Аспендоса обещал отдать свою дочь тому, кто построит самое замечательное сооружение в городе. Два зодчих взялись за постройку – так возник амфитеатр и акведук. К сожалению, поблизости частей акведука не сохранилось. А может просто я их не увидел.

В настоящее время театр Аспендос является площадкой для ежегодного фестиваля, в программу которого включены балетные спектакли, концерты и оперные представления.

Закончив осмотр, заняв свои посадочные места мы катились на автобусике в обратном направлении, к обещанному нам природному парку с водопадом. Я к своему стыду не запомнил, что за водопад нам предстоит посетить, но благодаря интернету все таки докопался до сути - Верхний Düden водопад.

Логично, что есть так же и нижний водопад - это как раз тот самый водопад, который обрушивается прямо в море и на который возят все обзорные экскурсии по Анталье.

Сам водопад находится внутри парка, где местные любят в выходной день отдыхать. На входе в парк предлагались пёстро одетые верблюды для фото-сессии. Для удобства туристов внутри парка раскинулись лотки с различными бесполезными сувенирами. Вода низвергается с не очень большой высоты в маленькое, но уютное озерцо. После палящего зноя в пустынных Перге и Аспендос здесь был рай. Но пребывание в раю мимолетно, и мы изгоняемся из него обратно в автобусный ад.

В заключение напишу о неприятном - по дороге в Кемер мы неотвратимо было завезены сначала в магазин кожи, а затем и в ювелирный, где неумолимо провели по полчаса своего времени. Такой вот безобразный оскал турецкой туриндустрии.

Обломки истории

2008-08-11T21:23:00.006+04:00

Наш отпуск в Турции планомерно приближался к завершению и настал черед приобщиться к истории. Для приобщения была выбрана экскурсия «Перге и Аспендос» в конторе Ginza Tour.

В день экскурсии стояла какая-то по особенному сильная жара, но нам до некого момента это не навевало тревожных мыслей. В час Х как и полагается мы сели в автобус и направились в сторону Перге.

Посмотреть на карте Перге

Экскурсоводом нам была представлена дева лет 35-40, с пропитым голосом и ломанным русским языком. Выдержка из её биографии – родилась в Узбекистане, в малом возрасте была вывезена в Стамбул с родителями, где выросла и обрела семейное счастье, затем в поисках длинной лиры перебралась в Анталью. Историческим материалом не владела, русским языком тоже, так что в основном ее рассказы касались турецкого жития-бытия.
Однако по дороге мы были первым делом завезены на выставку керамики, которая естественно являлась магазином.Приняли нас радушно, с включенным кондиционером и напоили традиционным разводимым из пакетиков яблочным чаем. Керамические изделия были незатейливы, но дороги и очень яркие, поэтому я ничего не купил, но зато сфотографировал.

Снова погрузившись в автобус, через некоторое время мы приехали в Перге. По выходу из автобуса жара настойчиво дала понять, что прогулка будет не из лёгких.
Перге – это развалины древнеримского города, не сильно сохранившиеся, но дающие некоторое представление о былом могуществе Империи. Основание города приписывают некому греку, участнику Троянской войны, хотя археологи нашли доказательства того, что город старше.

На входе в город стоят ворота, вернее две развалившиеся башни, его символизирующие.За ними – внутренний двор.Затем снова «ворота». Это задвоение объясняется тем, что сначала городок строили греки, потом за него принялись римляне.

Внутри города были все прелести древнего мира – бани, библиотека, рынок, храм.

Постепенно развалины уменьшаются и плавно переходят переходят в улицу-дорогу, частично мощенную булыжником, с кое-где встречающимися кусками построек. Солнце палит немилосердно и редкие турецкие бабушки торгуют поделками из камушков и проволоки.

Дойдя до конца дороги мы быстрее повернули назад и поспешили в тень спасительного автобуса. На стоянке оказалась действующая колонка, под прохладной водой которой мы не преминули ополоснуться. Нас ждала дальнейшая дорога в Аспендос.

По горам, по долам или сафари с турецким колоритом

2008-07-30T15:00:00.004+04:00

Очередной день нашего чудо-отпуска был спланирован под «джип-сафари». Это турецкая вариация на тему популярного африканского развлечения, только без стрельбы и диких животных.
Как и положено, нас подобрали у дверей гостиницы и привезли к сборному пункту – автозаправка за городом, где предстояло разместиться на семи «Сузуки-Джимми» или «Самураях». По удачному стечению обстоятельств мы оказались в головном автомобиле, что позволяло не глотать пыль от впередиидущих машин.

По началу дорога змейкой вилась по лесистым склонам Тауруских гор, пока не вывела к первому checkpoint – «турецкой деревне».

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Здесь наглядно демонстрировался народный уклад жизни. В деревне имелась достопримечательность – старое большое дерево, исполняющее желания и приносящее удачу. Так же в деревне были замечены какие-то развалины и минарет.

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Тут же, вокруг туристов суетилась местная старушка-предприниматель, за пару баксов или лир предлагавшая своего ослика для фоосессии.
Затем дорога понесла нас выше в горы и уже лесистый пейзаж сменился желто-рыжей равниной. В какой-то момент мы достигли почти самой высокой точки, с которой видно на много километров вокруг. Тут же обнаружился отель. Несомненно, для любителей пляжного отдыха он не пригоден.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Стоит отметить, что на протяжении всей экскурсионной программы нас сопровождал киномеханик, снимавший всех и всё поочерёдно, менявший место своей дислокации, куда-то пропадавший на время и вновь появившийся.
Обед организаторы устраивали в поселке, на «рыбной ферме». Ферма – большой железный бак с водой, где плавает форель. Стандартный турецкий набор – напитки за отдельную плату (2,5 $ за банку пива, 1,5 за пепси), еда – салат, картошка с рыбой или курицей.
В посёлке расположена военная часть, чьи обитатели с удовольствием разглядывали заезжих туристок.
По выезду с обеда меня начал одолевать сон – жара, машина с открытым верхом и плотно набитое пузо не оставляли мне шансов. Оклемался я уже в тот момент, когда наш маленький караван заехал в район серых, пыльных скал и опять же змеистой дорогой спустился к месту купания.
Купаться надо было в небольшой лужеце, в которую залезли туристы с четырех или пяти сафари, идентичных нашему. Однако не остудится в палящий зной стало бы преступлением перед собой.

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Предпоследней точкой нашего путешествия стала «пещера». Проникнув в нее по цене 2 $ можно осмотреть скудно освещенные сталактиты и сталагмиты, а наружный пейзаж украшали очередные развалины. На мой вкус, каменные останки поинтересней внутренности пещеры.

Финальным аккордом автопробега по горам-долам стало купание в горной речке с холодной водой. Это неописуемое наслаждение, после пяти часов изнуряющей жары окунуться в прохладу.

«Джип-сафари» на Яндекс.Фотках
После купания я был атакован нашим водителем, почти все время молчавшим, либо общавшимся с киномехаником на предмет приобретения DVD с нашим сафари. Цена вопроса – 20$ (начальная – 35$) Скинувшись на троих диск было принято решение взять.

Каньон - тропа гармонии

2008-07-22T15:50:00.001+04:00

Одним из условий нашего отдыха в Кемере было обязательство посещения водопада (или как чаще всего его называют отдыхающие немцы — «VASSERFALL»). Местные турконторки туда не возят (да оно и не надо), да и информация про него не встречается в рекламных проспектах наших туроператоров. Однако моя попутчица знала туда дорогу и это являлось её самым заветным «турецким» желанием.

Просмотреть увеличенную карту

Предварительно договорились с господином Азаном, что бы он довёз нас до каньона (трансферт — 10 $), а обратно планировалось на дороге поймать долмушу. Стоит отметить, что Азан переживал за нашу безопасность, поэтому мы обменялись номерами сотовых и он настоятельно попросил позвонить, как мы вернемся в Кемер.

Когда мы вышли из гостеприимного «Сузуки Джимми» Азана, то кроме одиноко припаркованного автомобиля вокруг никого не было. Владельцев авто — русские туристы отец и дочь мы встретили чуть далее по тропе и всю дорогу туда и обратно попеременно обгоняли друг друга.

В начале горной тропы имеется пещера, метров 7–8 глубиной, куда туристы предпочитают парковать свои велосипеды. Тут же, в прозрачной воде горной реки плавала маленькая черепашка.

Прежде, чем тропа начинает свой извилистый путь приходится пересечь речку по мостикам в паре мест. У каждого мостка обязательно имеется надпись на немецком, русском языках о том, что данный мостик построен уважаемым Али, в чайхане которого вы можете отведать замечательный чай. Забегая вперед скажу, что по всему пути следования нас будет преследовать пиар местного чайханщика — надписи краской встречаются на валунах каждые 50 метров.

Тропа идет слева, вдоль русла горной реки, т.е. слева от вас отвесные скалы, а справа — обрыв, с речкой на дне. По дороге наверх мы не встретили почти никого — только упоминавшихся ранее туристов и поздоровавшегося с нами турка, который оказался помощником паромщика. На одном из поворотов, на противоположных скалах я заметил небольших копытных животных, ловко прыгающих по голым валунам. И пока я доставал и наводил свой фотоаппарат, они будто что-то почуяв, ускакали прочь.

В конце подъема мы вошли в небольшие заросли, а вышли уже к берегу маленького (по колено) озерца. На берегу расположились паромщик со своим помощником. За скромную плату в 2 $ на человека они провезли нас по узкому ущелью с изумительно чистой и голубой водой, подтягивая плот по заранее натянутой верёвке. Со скал свисали растения, а у самой кромки воды на солнце грелись крабики.

На ссадили на валун и далее мы уже карабкались вплавь. Именно так — карабкались, так как по горло вводе приходилось всеми четырьмя конечностями цепляться за камни, что бы поток воды не опрокинул тебя или нога не поехала бы по скользкому каменистому дну. Через 15 минут борьбы с водой и камнями мы наконец то добрались до водопада, под который немедленно залезли и на своей «шкуре» ощутили воды.

Дорога назад оказалось с одной стороны легче (шли под гору), а с другой — мы устали, а солнце пекло в самом зените (было примерно 11–12 дня местного времени). Навстречу нам регулярно попадались туристы, по дну каньона поднималась группа сплавщиков.
Когда уже мы двигались по просёлочной дороге к трассе, в надежде поймать долмушу, нас догнала машина с «нашими» русскими туристами, которые и подбросили нас до центра Кемера.
Остальное фотографии каньона -

Турецкий морской круиз

2008-07-15T17:00:00.002+04:00

Каждый, кто едет отдыхать по тур-путевке должен быть готов, что будет атакован тур-гидом своего оператора на предмет «эксклюзивных, только у нас» экскурсий. Хотя эксклюзив весь заканчивается на непотребно завышенной цене любой экскурсии. В Турции мне в этом смысле совершенно не повезло, так как отельный гид оказался хамом, явно родом из бывших советских средне-азиатских республик. Впорочем, за ранее было решено воспользоваться предложениями одной из множеств туристических конторок, которые наперебой предлагают свои услуги в городе.

Методом случайного поиска мы оказались в бюро господина Азана (так он представился), он оказался милейшим человеком. Там мы у него оптом и закупились развлечениями на предстоящий отдых – ханум, джип-сафари и прогулка на яхте – о которой речь в этом посте. Ввиду массовости (три человека) и объему (три экскурсии) нам была сделана скидка – 1-2 $ на человека в каждой экскурсии. Мелочь конечно, но приятно.

В состав «Прогулки на яхте» входил персональный трансфер от отеля в порт, а так же персональная передача нас в руки помощников капитана, в следствие этого мы имели достаточный ввыбор размещения на яхте (хотя я сразу начал называть его баркас). Мы разместились на верхней палубе, под навесом, провели фотосессию на носу корабля и отпрвились покорять Среднеземное море.

Кто так плавал, то знает, что на яхте собирается под сто человек и больше всего это напоминает паром, однако осмотр живописного турецкого берега быстро направляет мысли на лирический лад.

По отбытии из порта командой кораблика, во главе с Универсальным Человеком (почему с большой буквы - ниже) была организована небольшая развлекательная программа акробатических этюдов и татрализованный перфоманс.

Ниже на фото Универсальный Человек – слева. Столь гордое завание он заслужил за то, что делал во впремя экскурсии ВСЁ. А именно: развлекал акробатическими номерами – лазаньем по канатам и т.п., вел экскурсию на шести языках (турецкий, английский, немецкий, итальянский, русский, какой-то азиятский), был барменом, танцевал различные национальные танцы, раскладывал еду и собирал плату за напитки, вёо развлекательные конкурсы и по окончании прогулки развозил туристов по отелям.

Примерно минут через сорок мы зашли в уютную бухточку, где поплекскались в воде полчаса. Затем направились к развалинам старинного римского поселения – Фазелис. К слову, развалины слишком уж развалены, заросли или грубо подделаны.

Высадка на берег:

Непосредственно развалины:

Самый хорошо сохранившийся кусок древности:

Уже на обратном пути к пляжу наш чудо-гид Универсальный Человек внезапно бросился к дереву и в три прыжка забрался на него. Сорвав какие-то стручки, от торжественно, не забыв выдержать театральную паузу, сообщил, что это – турецкая виагра и мол помогает от мужской немощности так же эффективно. Затем сорвав еще стручков, стал кидать их вниз. Большинство туристов стаоралось обязательно подхватить стручок и попробовать. Ну чисто не то что бы там, а так – какая она на вкус.

На обратном пути Чудо-Человек (Универсальный) созвал всех на нижней палубе и с придыханием объявил, что перед нами выступит несравненная исполнительница танца живота Зульфия (имя вымышлено мной только что)! Естественно, после этого в костюие танцовщицы танец живота исполнил сам универсал. А затем еще и казачка отплясал. Хотя разница между ними вышла минимальная.

Перед захожом в порт мы вновь пришвартовались в какой-то бухточке и полтора часа плавали, смотрели рыбок, прыгали с борта в воду и бродили по берегу.

Полдня в Хельсинки

2008-07-09T13:00:00.000+04:00

Для жителя северо-западного региона России поездка в Финляндию стала традиционным «туром выходного дня». 6 часов на машине - и вы в центре североевропейской столицы. Контраст поразителен.

Вот и я для с одной стороны для расширения кругозора, а так же преследуя свои корыстные цели отправился в Хельсинки.

Итак, отправление с Площади Восстания в Санкт-Петербурге в 21:30, прибытие в центр Хельсинки примерно в 4.00 местного времени.

Добрый водитель позволил покемарить у него в машине до 8.00, после чего бодрый я начал свою прогулку. Спустившись от отеля Socos President на улицу Маннергейма я дошёл до всем известной скульптурной композиции голых кузнецов, уютно расположившаяся под боком у Стокманна в начале Aleksanterinkatu.

Далее мне встретилась вот такая гигантская туфелька, которая пристроилась у витрины обувного магазинчика, в свою очередь находящегося слева от кондитерской Fazer

Там же имеется странная фиговина, я называю ее «Четвертый позвонок», в честь известного романа Мартти Ларни, хотя что это на самом деле - ума не приложу.

Свернув с Aleksanterinkatu я прямиком вышел на Эспланиди, к памятнику Юхану Людвигу Рунебергу (финск. Johan Ludvig Runeberg) — финский поэт, писавший на шведском языке стихи национально-романтического содержания, одно из стихотворений — «Наша земля» (швед. Vart land, финск. Maamme) — стало гимном Финляндии.

Кстати, памятник создал сын поэта Вальтер Рунеберг (Valter Runeberg)

Присев отдохнуть на скамеечке, заприметил чайку, которая села на фонарь, чем я незамедлительно воспользовался и сфотографировал её. Вообще же в городе этих чаек ну оочень много и кажутся они не безопасными.

Havis Amanda - статуя жизнерадостной нимфы, созданная скульптором Вилле Валлгреном (Ville Vallgren), была установлена осенью 1908 года. Уже почти что 100 лет она является одним из символов Хельсинки. В отличие от других памятников великим деятелям, расположенных в центре Хельсинки, этот фонтан отличается игривостью и непринужденностью. Статуя получила название "Хавис Аманда", что по-шведски означает "морская нимфа". Манта, как ее стали звать в народе - стала почти что одушевленной хозяйкой центра Хельсинки. В 30-е годы появилась традиция на студенческий праздник "Ваппа", который приходится на 1 мая, надевать на голову Манты студенческую фуражку. Зимой 1995 года, когда сборная Финляндии по хоккею стала Чемпионом мира, 100 000 жителей Хельсинки празднично отмечали это на Торговой площади, а Манту нарядили в блузу хоккейной сборной. Сейчас Манта символ города, обязанного своим рождением морю.

Памятник расположен на Торговой площади, недалеко от Президентского Дворца. Этот обелиск с позолоченным двуглавым российским орлом был открыт в 1835 году в память о посещении Хельсинки Императором Николаем I и его супругой Императрицей Александрой Федоровной. Обелиск выполнен по эскизам К.Л.Энгеля.

В Хельсинки (как и во всей Европе) очень любят велосипедистов, как экологически чистых созданий. Поэтому всячески им способствуют и поощряют. На этом знаке, как не трудно догадаться, указывают, что перемещение возможно только пешком или на двухколесном друге.

Зоопарк в столице Финляндии находится (если кто не в курсе) на острове, добраться можно до него на множестве снующих туды-сюды паромиков, катерков и т.п. судёнышках.

Вот например на таком пароходике можно добраться до зоопарка или острова Свеаборг

Для удобства перемещения по городу есть специальные дорожки для пешеходо-велосепедистов

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Хельсинки - православный кафедральный собор Финляндской православной церкви.

Был построен по проекту русского архитектора А. М. Горностаева в псевдовизантийском стиле в 1868 году. Находится в Хельсинки, в момент постройки Гельсингфорсе Великого княжества Финляндского.

В настоящий момент является самым крупным православным собором Северной и Западной Европы (в момент постройки Финляндия была частью Российской империи).

Назван в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Не скажу, что фасады домов в Хельсинки богато украшены барельефами, но встречается и такое. Вполне возможно, здесь подойдет название «Слава финским рыбакам!»

Этот флюгер крутится на крыше с 1885 года. Как вы думаете, как я догадался ?

Ясным утром можно очутиться на улочке, половина которой залита ярким солнцем, а другая - в тени.

Свернув с набережной и углубившись в городские джунгли наткнулся на яркий домик,

...и пример северной готики

Небольшой памятник лошади и жеребёнку для меня примечателен тем, что гуляя по городу всё время выходишь к нему.

Финский Национальный театр расположен в центральной части Хельсинки на северной стороне площади Центрального железнодорожного вокзала. Это старейший в мире театр со спектаклями на финском языке. Он был известен как финский театр до 1902 года, когда был переименован в Финский Национальный театр.

Создание здания Финского Национального театра в нынешнем виде было завершено в 1902 году. Дизайн принадлежит Onni Tarjanne, выполненному в стиле Jugend, вдохновленный романтическим национализмом.

Театр часто ассоциируется со статуей национального финского писателя Aleksis Kivi, расположенный во фронтальной его части.

Финские голуби мало чем отличаются от своих европейских коллег и так же любят тусоваться на памятниках

Ансамбль Сенатской площади украшает символ Хельсинки - лютеранский Кафедральный собор, прежде Никольский собор. Над церковью возвышается центральный купол и скульптуры 12 апостолов. Во время строительства собора внизу образовался высокий крестообразный склеп. В нынешнее время склеп переоборудован в помещение для проведения выставок, концертов и собраний. Летом в склепе располагается уютное кафе.

На Сенатской площади установлен памятник Александру II, созданный в 1894 году всё тем же Вальтером Рунебергом (помните памятник его папе?).

Император Александр II был любим финским народом, поскольку он даровал финнам автономию, не имевшую прецедентов в других странах Европы XIX века, и тем ускорил укрепление основ финской культуры и народного образования.

Александр II изображен в форме гвардейского офицера во время произнесения речи. Вокруг императорской фигуры расположена скульптурная группа: «Закон», «Мир», «Свет» и «Труд». Памятник является типичным примером финского скульптурного искусства XIX века. Скульптура выполнена из бронзы, а пьедестал из красного гранита. Фигура Александра II в высоту составляет 3,23 метра, а дополнительные фигуры — 2,3 метра. Общая высота памятника — 10,67 метров.

<з>

Закончу свой рассказ любопытным фактом - практически ежедневно на этом месте неизвестный музыкант отстукивает популярные хиты на своем «мелафоне», т.к. каждый свой приезд в Хельсинки я его встречаю

Все фотографии —

Современные Фивы, они же Луксор

2008-07-07T14:11:00.001+04:00

Экскурсия в Луксор (Фивы) происходит самым забавным способом, из тех что я видел. Для начала экскурсионный автобус собирает васех туристов, заезжая в 4-5 отелей, что само по себе не удивительно. Затем все едущие а Луксор из Хургады автобусы концентрируются в одном месте. Как только наступает условное время «X» - 150 машинное стадо под прикрытием военных Египта срывается в 200-километровый пробег по пустыне с одной остановкой. Где-то через час караван останавливектся у нескольких строений, в которых располагаются кафе, туалеты и лавки. Между изрыгающими сизый дым тушами автобусов снуют туристы и бедуины, предлагающие свои примитивные товары.

При подъезде к Луксору частота блок-постов с военными усилывается.

Первая остановка - Карнакский Храм, со входа поражающий своей грандиозностью. Это самый большой в мире религиозный комплекс. Это огромное сооружение, сравнимое разве что с пирамидами Гизы.

Храм в Карнаке строился непрерывно в течение двух тысяч лет - из поколения в поколение, от фараона к фараону. Главным божеством, почитаемым в храме, был Амон Ра, который стал самым главным египетским богом после превращения Фив в столицу. Внутри комплекса имеются и другие храмы, но Амон является самым крупным по размерам и протяженности. 10 пилонов стоят в Карнакском храме, 6 из них вдоль главного входа в храм, с запада на восток. Вид через следующие друг за другом ворота пилонов открывает перед нами захватывающее дух зрелище: огромные залы и внутренние дворы в глубине храма, где на расстоянии в 260 метров находятся святилища.

Ко входу ведет «Дорога Царей» или, как её ещё называют «Алея Сфинксов», потому что её охраняет полчище сфинксов с бараньими головами

Эта дорога вскоре разделялась на две; правая из них сворачивала к храму Мут, а левая доходила до храма Хонсу. Таким образом, Луксор оказывался включенным в комплекс святилищ Карнака, которые благодаря связывающим их аллеям каменных стражей производят и сейчас небывалое впечатление единого гигантского архитектурного ансамбля, «города бога», которым когда-то были Фивы.

В самом храме полно статуй, относящихся к какому либо Фараону. Фараон всегда изображался выше других, чтобы подчеркнуть его значимость. Понятно, что фараоны не могли находиться в нескольких местах одновременно. Считалось, что жрецы, служившие в храмах, были их представителями. Их миссию символизировала статуя, действовавшая в качестве посредника между богом и человеком. Со временем жрецы стали большой силой и сосредоточили в своих руках огромные богатства.

Судя по всему Храм строился для Атлантов, так как колонны возвышаются на 23 метра над маленькими людишками. Их общее число составляет 134. Все они, равно как стены и потолок, украшены религиозными сценами. Это сделано для того, чтобы свет мог проникать через окна с любой стороны. Эти колонны высотой в 23 метра, что соответствует восьмиэтажному зданию. Толщина колонн такова, что по крайней мере, 6 человек могут, держась за вытянутые руки, вплотную окружить ее. Этот зал был построен Сетом и Рамзесом II, фараонами периода Исхода, о которых идет речь в Ветхом Завете.

А это гигантский жук-скарабей, посвященный богу Атум-Хепер-Ра.. Если раза три обойти вокруг него - сбудется либо желание, либо будет удачи на 7 лет вперед - каждый гид по своему рассказывает.

Кстати, при выходе с храма не попадитесь на ловушку местных бизнесменов - они продают грубо вырезанные статуэтки всего за фунт, только не египетский, а английский.

Каждый Фараон считал своим долгом установить обелиск в свою честь, да так, что бы он был выше, чем предыдущие. Если побить рекорд высоты не удавалось, то находчивые правители заставляли замуровыать неугодные обелиски предшественников. Европейцы, завоевывая Египет очень любили растаскивать столбы на сувениры, поэтому обелиски из Карнакского Храма можно увидеть на центральных площадях Парижа, Лондона, Мадрида...

После экскурсии по храму и обеда в луксорской забегаловке туристов ждет переправа через реку Нил

Так как эта река считается источником жизни в Египте, и поэтому священна, купание в ней строго настрого запрещено. Обывателей можно пугать крокодилами, но из-за постройки Ассуанской плотины они все остались в верховьях. По реке шныряет множество яхт и корабликов.

Восточный берег, «живой», - плотно застроен и обжит

А вот западный - пытается сохранять первозданную девственность. Египтяне издревле жили на восточном берегу, где восходит Солнце Ра, а умерщих хоронили на западном, где Солнце закатывалось за горизонт.

Западнобережный колорит разбавляют бедуины. В Египте 58 миллионов оседлых египтян (из них 20 - в Каире) и 2 миллиона бедуинов, кочующих и попрошайничающих в пустыне и автобусных остановках.

На западном берегу расположено три достопримечательности : Долина Царей, Храм Царицы Хошепсут и Аллебастровая фабрика. Фабрикой называется любой прикормленной туроператором ларек по фтюхиванию поделок из камушков туристам. После наступления Нового Царства в Древнем Египте Фараоны озаботились сохранностью своих мумий после смерти. Несмотря на размеры, пирамиды быстро разграблялись, поэтому элитные скауты нашли укромное местечко, где можно припрятывать и прикапывать сушеные тушки убывших фараонов.

Храм Царицы Хашепсут - памятник древнему феменизму, так как в Долине Царей можно было хоронить только Фараонов (т.е. самцов), то Хашепсут заказала себе огромный дворец, что бы переплюнуть всех царственных мужиков вместо взятых. Что бы мы там не думали - ее имя единственной из царственных особ женского полу дошедшее до наших дней.

Все фото из альбома в слайдшоу:

Крепость Германа

2008-05-13T12:00:00.000+04:00

После прибытия нашего автобуса и небольшого перекуса провиантом, раздобытым в соседнем супермаркете мы отправились на экскурсию в Нарвскую крепость - Крепость Германа. Цена вопроса - 30 EKK на одного, за которые вы получаете вполне толкового экскурсовода на всю группу.

Поселение на месте Нарвы впервые упоминается в 1171 г. в Новгородской летописи, сама же крепость была основана датчанами 30 ноября 1223 г. В конце 13 - го. века крепость основательно перестроили, получился квадратный по периметру костел. В углу крепости стояла квадратная башня. Угловая башня, а в дальнейшем Длинный Герман, изначально была трёхэтажная. Башню не раз достраивали. Свой окончательный вид и высоту она приобрела только после Ливонской войны к 1393 году.

Ввиду финансовых затруднений и больших издержек на содержание крепость была продана Ливонскому ордену в 1346 году всего за 19 тыс. кёльнских марок (серебряных монет). В это время строится замок Германа (XIV век — XVI век), являющийся наглядным свидетельством стратегической важности города.

За это время город, будучи резиденцией фогта, получил значительные укрепления в виде новых стен с башнями и рвами и каменных ворот "с затворами". В крепости должен был находиться достаточный запас продовольствия и вооружения, а так же войско, на случай осады. Главное ядро войска составляли "братья" ордена. Братьями ордена называли рыцарей-монахов, которые посвятили себя служению интересам ордена. Ливонский орден был духовно-военной организацией. Вступая в орден, дворянин должен был отказаться от мирской жизни и уступить всё своё состояние ордену. Хотя сами оно не слишком серьёзно придерживались этих правил. Братьев-крестоносцев жило в Нарве мало. Известно, что если в крепости их было меньше двенадцати, тогда правил крепостью фогт, а если больше, то правил Комтур ( чин повыше). В Нарве их было меньше. Основной военной в крепости силой были воины из простолюдин.

В 1492 г. при Иване III возведена была крепость Ивангород против Нарвского замка и противостояние вступило в новую фазу. С этого времени "жители Нарвы много поруганий и насмешек принуждены были терпеть от русских в Ивангороде" ввиду стрельбы в неурочное время, стеснения рыболовства и упадка торговли. Полагаю, впрочем, нарвские обыватели в смысле стрельбы не оставались в долгу...

В 1558 г Россия начала Ливонскую войну. С начала апреля начались взаимные обстрелы Нарвы и Ивангорода. 11 мая по неясной причине в Нарве полыхнул большой пожар (в котором, кстати, погибли все городские архивы ливонского периода). Ивангородцы, пользуясь случаем, быстро переправились через реку и захватили город.

В 1579 г. Нарва была обложена шведами под командой Г.Горна, которые однако, претерпевая лишения и нужду, через 3 недели осаду сняли. В 1581 году - новый приступ шведов с небезызвестным Понтусом Делагарди во главе. Пробив после двух суток канонады трёхсаженные стены, шведы пошли на штурм и Нарва пала. При том, как сообщают, полегло до 7000 русских. Вскоре сдался и Ивангород.

С попытки отвоевать Нарву Пётр I начал Северную войну. Русская армия осадила Нарву, но 19 (30) ноября 1700 г. была разбита шведскими войсками. Лишь 9 августа 1704 г. русские войска взяли Нарву.

Замок состоит из трех дворов, огороженных стенами - западного (самый большой, ранее там были жилые дома), северного и внутреннего (самый ранний из построенных). Внутри замка выставлены небольшие экспозиции, посвященные различным периодам истории Нарвы, столовый зал используется для проведения различных хоровых мероприятий. Говорят, если в стать в одном углу зала и прошептать - на противоположенном углу все отчетливо слышно. Попробовали воспроизвести данный эффект - не получилось.

Экскурсия завершается обзором Нарвы и Иван-города с шестого этажа башни (всего же их восемь).

Из Нарвы наш туристический крейсер отбыл в 16.45. Следующая остановка - Таллинн.

По традиции, полное слайдшоу альбома нарвских фотографий:

Нарва

2008-05-07T16:36:00.009+04:00

Как я собирался ранее, я посетил город ~~Ревель~~ Таллин, что в ~~Эстляндской губернии~~ Эстонии.

Отправление прошло без задержек, от станции метро Московская в 7.00 праздника Труда. Всю трёх-часовую дорогу до Иван-города я проспал, что подкрепило мои силы.

Рання договоренность с туроператором предписывала мне и моей спутнице пройти границу пешком, дабы не нарушать норму человеко/автобусов. Это мероприятие вызывало у меня опасение (зачем гражданин с пропиской в Ленинграде и огромной сумкой на плече пёхом топает в Эстонию?), однако это оказалось банальностью.

Наблюдательный эстонский таможенник не пропустил мимо себя тот факт, что я открываю финскую мультивизу в их чудо-стране и наобещал, что больше мне не видать финской заграницы. Еще целый час я переживал данное потрясение.

Как показало время, переход границы вручную отдельно от автобуса - наилучший вариант. Вся процедура у меня заняла 25 минут, двадцать из которых - неспешная прогулка по мосту с разглядыванием твердынь обеих крепостей. Автобус простоял в пробке четыре с половиной часа!

В Нарве первым делом наведался в обменник и променял 7,2 тыс. рублей на три тысячи их крон, затем припасенные из дома бутерброды были съедены в ближайшем садике (под стенами крепости Германа)

Экскурсия в крепость еще предстояла, поэтому мы решили прогуляться по окрестным кварталам. Нарва - типичный провинциальный русский городок (самый русский город Евросоюза, 95% жителей), все говорят на великом и могучем, но вывески 50x50 кириллически и латиницей. Из примечательного отмечу:

- большая плотность казино (видимо готовятся к наплыву наших соотечественников после введения запрета на игорные заведения)
- много банка SEB

- много рекламы Русского радио

- в типичном дворике, среди хрущовок, пристроился 100% китайский ресторан

- во время прогулки обдало специфическим узнаваемым амбре - оказалось 4 фуры хрюш депортировалось в Россию

С огромной сумкой не погуляешь, поэтом два часа до прибытия нашего автобуса просто перекантовались на скамеечке, я еще и галок нафотографировал.

Полное слайд-шоу:

Еду в Таллин

2008-04-30T15:00:00.002+04:00

На майские праздники собрался в Таллин, автобусом. По началу хотел Петербург - (автобус) - Хельсинки - (паром) - Tаллин - (культурная программа) - (автобус или поезд) - Петербург. Но ни на паром, ни на обратно не было билетов, поэтому вписался в автобус турфирмы Атлас.

Маршрут таков:

1 мая

7.00 - отъезд от ст.метро Московская
10.00 - прибытие в Иван-город и проход границы
13.00 - прибытие в Нарву. Можно посетить крепость
17.00 - прибытие в таллин и размещение в гостинице Skane
20.00 - ужин в Beer House - если там проблемы с резервацией, то стоит присоеденится

View Larger Map

2 мая

13.00 - обзорка по городу
19.00 - экскурсия в Доминиканский монастырь (разберемся на месте)

3 мая

9.30 - отъезд из отеля
12.30 - отъезд из Таллина
14.00 - посещение крепости в городе Раквере
16.30 - проход границы 23.30 - прибытие в Петербург

Карты старого города накачены и распечатаны. Погода просмотрена. По деньгам - уплочено 140 евро (5275 р) за два дня в отеле.

Воскресние Кришнаиты

2008-04-15T16:30:00.003+04:00

Прогуливаясь по воскресениям со своей драгоценной половиной, регулярно наблюдаю шумно-веселящуюся биомассу народа, с бубенцами и разодетыми явно не понашенски.

При ближайшем рассмотрении бесы оказываются местной породой кришнаитов, существ безобидных и забавных.

Ведут коммерческую деятельность - распростроняют за деньги свои идеи, в виде книг.

Здраствуй, Турция!

2008-04-02T11:00:00.006+04:00

Ночью с 12 на 13 августа 2006 года я оказался в аэропорту Пулково, в обществе двух дам вполне приятной наружности с целью отбытия на всесоюзную здравницу России – в Турцию. Позднее время ни коим образом не уменьшало число загружающихся в чартеры египетских, европейских отдыхающих и прочих отпускников. Введенные буквально накануне назло нам меры безопасности вынудили упаковать мартини, предназначенный для снятия полетного стресса, в багаж и закупиться ягодным финским ликером в Duty Free.

Отстояв классическую очередь на паспортном контроле и погрузившись в аэроплан мы под брызги жизнерадостно разливаемого по всему самолёту алкоголя взяли курс на юг. Просыпаясь для опрокидывания стопки и приёма пищи я посредством ТУ-154 совершил посадку в аэропорту города-героя Анталья (Antalya). Я вдохнул чужого воздуха.

Что сразу бросилось в глаза - весь аэропорт завешен рекламой TEZ Tour. Несмотря на такой пропагандистский пресс, оплатив заранее заготовленной двадцаткой баксов марку, открывающую мне дорогу к морю, я со своими спутницами вручился в руки принимающей стороны – Orange Tour. Пока длилось ожидание и собирание туристов я с жадностью разглядывал новое и чуждое мне окружение, суетящихся гидов в разноцветных опознавательных футболках, кепках и платках, пожилых турецких водителей в белых рубашках (или строгих костюмах) и усах, безоблачное голубое небо и прочие мелочи, навязчиво бросающиеся в глаза в первый час пребывание в новой стране.

Благополучно собрав прилетевших туристов в микроавтобус мы понеслись по дорогам неизведанной страны, вернее сказать по бетонным лентам Антальи (два миллиона жителей). Моих ярких первых впечатлений от данной поездки было ровным счетом два: ирреальные горные кручи в дымке, как бэкграунд декстопа и смешные 3-4-5 палубные дома с узким цокольным этажом. Как и следовало предполагать - столь незамысловатая повальная архитектура объяснялась высокой стоимостью земли и расчет ее на основании перриметра фундамента. К слову, посёлок городского типа Кемер не придерживался данной моды. То ли цена на землю существенно ниже, то ли наоборот - денег куры не клюют.

Дорога от Антальи до Кемера вьётся по береговой линии, между водами Среднеземного моря и Таврскими горами была отстроена совсем недавно. Имеется два тоннеля, причем при строительстве одного из них в результате несчастного случая погибло 2 человека. От чего и возникла идиотская традиция во время проезда по нему загадывать желание и хлопать в ладоши. В морской части сопровождающего пейзажа имеет наличие маленького островка треугольной формы, которы называют Мышиным (или островом неверных жен).

Приехав к отелю, сопровождающий гид помог нам заселиться в нумера - мне на третий, девченкам на пятом этажах. Сразу же нас окольцевали своими бирками, дабы охранник пляжа или спасательные службы нас могли опознать. Номера маленькие, при чем у меня был честный одноместный номер с видом на бассейн. В номере имелся сейф (10$).

Пляжные полотенца можно брать на рецепшене и менялись через день. Сам пляж собственный, расчитанный на отдыхающих отелей Астория и Амбассадор. К слову, этих амбассадоров в Кемере штук пять, разного качества. За лежанки платить не надо. От отеля до пляжа идти по тихой улочке, пока не упрешься в пятизвездную громаду Fame Residence Kemer и направо, обогнув его. На все уходило минут десять. Сам пляж узкий и галечный, однако вода неописуемого пронзительно голубого цвета, самой комфортной температуры - 27-29 градусов. Как нетрудно понять, покидав вещи в номере мы сразу же бросились на пляж.

Как так всё началось

2008-03-27T16:00:00.005+03:00

Как так всё началось получилось, что до недавних годов я не был за пределами нашей Родины и на море одновременно? Нет не время было такое, звёзды так не складывались - нет. Наверное в большей степени этому потокала ленность. Но что было - того не изменить.

И через полгода после дембеля из славных российских Вооруженных Сил по требовательному настоянию своей знакомой Надежды я за 2,4 тысячи рублей и месяц сроку стал обладателем новенького, пахнущего типографской краской заграничного паспорта.

Долго размышлять над тем, штемпель какой замечательной страны первым появится в нём не пришлось. Та же Надежда, немного одержимая зарубежным отпуском, предложила отдохнуть в Турции. Основными криетериями стали центр Кемера (а не всякие гайнюки) и минимум 4 звезды. Для оценки диспозиции были обойдены Нева, Ривьера и выбор пал на Атлас. Цена, как наиболее нас удовлетворившая. Кстати, нас - это я, Надя и Ася. Соответственно, расклад получался как то - девочки в double, а я в single. По деньгам конечно не экономно, но желание побывать и на море и зарубежом, глотнуть чужого воздуха - уже не погасить.

Довольно быстро нарисовался вариант с Pegasом или Asdem Park (сейчас уже 3*), а Astoria - совсем новый, открытый буквально накануне сезона 2007, был резервом. Вышла же обычная история, там и там не подтвердили, поехали в Асторию. Страховка, перелет, трансферы и 12 дней - за все мной было уплочено 35 тыс. Много или мало - не знаю, не жалею ни капли.

Продолжение следует...